Как известно, без ног нет лошади. А для здоровья конских копыт первейшее условие – правильная ковка. Дело это непростое, требующее знаний и опыта: недаром раньше на селе профессия кузнеца была одной из самых почетных. Но и владельцу лошади не лишним будет знать, как сохранить ей копыта. Вопросы о тех или иных проблемах ковки появляются и в письмах читателей, и в интернет-форумах. С этими вопросами мы обратились к одному из лучших специалистов России в этой области – Ю.И.Колубелову.

– Как приучить лошадь коваться?

– Сначала молодую лошадь приучают давать ноги. Потом начинают постукивать по копытам чем-нибудь деревянным. Затем прикладывают подкову и постукивают по подкове. Все это делается постепенно, без лишней спешки: нужно, чтобы лошадь привыкла и не боялась. Здесь все зависит от характера: некоторым приходится ноги брать по пять-шесть раз в день.

– Насколько вредно для лошади коваться под действием успокоительного средства?

– Успокоительное не менее вредно для животного, чем наркоз для человека. Бывает, что у лошади повышенная чувствительность, и ей неприятно, когда стучат по копыту. Гораздо более «тяжелый случай» – если лошади долго лечили какую-нибудь болезненную травму на ноге: она уже ждет боли от любой попытки что-либо делать с ее ногами и, естественно, отбивается. Здесь, как и в других подобных случаях, нужно запастись терпением.

– Каковы особенности ковки лошади при работе по твердому грунту и длительной езде по асфальту?

– Здесь есть много способов. Сейчас часто используют силикон, который закачивают под подкову. Кстати, я так ковал лошадей на пробеги – они потом бежали 60, 120 км. Раньше в кавалерии использовались еще так называемые противошумные подковы: под подкову вставлялся резиновый фильц, похожий на противоснежный, только выступающий «бордюрчик» был гораздо больше – он торчал над подковой, так что с асфальтом первой соприкасалась резина. Сегодня есть целиком резиновые подковы, есть пластиковые – пробежные. Причем пластиковые подковы служат не меньше железных.

– Можно ли не ковать лошадь, если она работает по мягкому грунту?

– В принципе ковка – это вынужденная мера предохранения копыт от повреждений. Необходимость в ковке появилась тогда, когда человек начал использовать лошадь в своих целях. Ведь в природе дикая лошадь ходит там, где ей удобнее и безопаснее, куда-нибудь провалиться, поломаться она может лишь в исключительных случаях, когда спасается от хищников бегством, не разбирая дороги. Конечно, конское копыто создано не для того, чтобы в него гвозди заколачивать. Если копыта у лошади в хорошем состоянии и есть возможность не ковать, то лучше пусть ходит некованой. Но! Все зависит от конкретных условий, от того, как, по какому грунту, с какой нагрузкой лошадь работает. Например, на юге России рабочих лошадей всегда ковали сезонно – в гололед, распутицу, а, например, летом работали на некованых. Пастухи своих лошадей вообще не куют. Другое дело – спортивная лошадь. Когда лошадь массой 450 кг под всадником берет препятствие высотой 150 см, при приземлении получается удар в десятки тонн на квадратный миллиметр. Тут уже без ковки не обойтись.

– С какой периодичностью нужно перековывать лошадь?

– Опять-таки нельзя на этот вопрос ответить однозначно. Вообще придерживаются интервала между ковками в 45 дней. Этот порядок пришел еще из кавалерии – ведь раньше у нас все конники, в том числе спортсмены, жили по кавалерийскому уставу, а наша кавалерия была одной из лучших и самых профессиональных. Однако 45 дней – это для вполне определенных условий. Лошади стояли на глинобитном полу, засыпанном опилками, а ни в коем случае не на асфальте. Ходили они по естественному грунту, по траве, а не по песку в манеже. Если же лошадь находится на конюшенном содержании и работает в манеже, к ее копытам нужен индивидуальный подход. К тому же индивидуальные различия очень велики. Я расчищал лошадей, у которых даже за 65 дней рог не отрос: подошва заросла, стрелка заросла, но башмак не вырос ни на миллиметр. В разных условиях у разных лошадей рог растет очень по разному. Очень много зависит от образа жизни, обмена веществ, питания, режима движения. У нас сегодня многие лошади элементарно лишены возможности нормально двигаться: один час в сутки они работают в манеже, а 23 часа стоят в клетке. А ведь такой режим гибелен для лошади. В природе лошадь двигается 16-18 часов. Естественно, это не может не сказываться на росте копытного рога тоже. Имеет значение и кормежка, причем много вовсе не значит хорошо, часто даже наоборот, особенно это касается овса: белковый перекорм может серьезно нарушить обмен веществ лошади, а это отражается и на качестве копыт.

– Должна ли подкова выступать за край копыта?

– Подкова – это конская «обувь», она не должна быть ни велика, ни мала. К сожалению, у нас не все ковали знают, как правильно она должна «сидеть» на копыте. Копыто делится на пять частей: зацепную, две боковые и две пяточные. В зацепной части подкова должна выступать наружу на 1 мм, в боковых – на 2 мм и в пяточных – на 3-4 мм. Дело в том, что при опирании пятка у лошади раздвигается примерно на 6-8 мм. Однако здесь снова надо учесть «индивидуальные особенности» – в частности, грунт, по которому работает лошадь. В глубоком снегу или грунте она оторвет такую подкову сразу – здесь выпуск надо делать меньше. Или, например, если лошадь молодая – она еще в ногах своих путается, может копыто на копыто поставить и тоже подкову сдерет. В таких случаях лучше подкову поставить без выпуска, заподлицо. Но именно вровень, ни в коем случае нельзя, чтобы копыто над подковой нависало. Еще очень важно: подкова не должна быть короткая, иначе не будет правильного распределения нагрузки на суставы. Совершенно недопустимо, чтобы ветви подковы кончались раньше копыта.

– Как бороться с сухостью копыт?

– Сухой копытный рог – в основном результат неправильных условий содержания: тех же асфальтных полов в денниках и песчаных манежей. Но даже если нет возможности их изменить, существует хороший способ сохранить в копытах влагу при помощи обычной глины. Глину ставят на ночь: надо размять ее до тестообразного состояния и залепить ею подошвы копыт, а утром вычистить. Лучше проводить эту процедуру каждый день, но может оказаться достаточным и три раза в неделю.

Сегодня многие пользуются различными импортными копытными мазями. Они стоят недешево, но не всегда эффективны. Да оно и понятно: по-настоящему качественная продукция за границей дорогая, и к нам ее практически не привозят. Однако можно найти вполне доступную и действенную замену: например, при сухих копытах хорошо втирать оливковое масло.

– У рысаков, работающих под верхом, довольно часто встречается низкая пятка. Можно ли исправить этот недостаток при помощи расчистки?

– Действительно, у нас на ипподромах рысаков куют, снимая больше пятки – за счет этого добиваются нужного хода. «Поднять» пятки можно, но только если лошадь не старше семи-восьми лет, ведь с возрастом сухожилия теряют пластичность, из-за этого могут начаться другие проблемы. Чтобы сделать правильный постав, подкладывают под подкову специальные клинья-подпятники: можно купить готовые, а можно сделать из доступного материала, главное, чтобы он был достаточно плотным, и в то же время чтобы пятка не опиралась на жесткое – иначе она не будет расти. Французы предлагают для этих целей корабельную фанеру. У нас ее не найдешь, но ничем не хуже будет кожа, которой, кстати, пользовалось не одно поколение ковалей. В результате центр опоры должен сместиться от пятки к центру копыта, чтобы нагрузка равномерно распределялась и на зацеп, и на пятку. И опять же очень важно достаточное естественное увлажнение копыт.

– Есть ли какие-либо особенности ковки конкурных и выездковых лошадей?

– Больших отличий нет: главное сделать лошади правильный постав ног. В выездке иногда делают низкую пятку, как у рысаков: это заставляет лошадь «работать от плеча». Но это делается только на какое-то время, как только лошадь продвинулась как надо, пятку возвращают в прежнее положение, либо с помощью подпятников, либо больше снимая зацеп и оставляя пятку расти. Однако такие эксперименты требуют большой осторожности, иной лошади это может навредить. К тому же нужно при этом регулировать работу.

– Можно ли при помощи ортопедической ковки хоть немного снять торцовость, если взяться за жеребенка в отъеме?

– Если взять жеребенка в трех-четырехмесячном возрасте, ему можно поставить копыта так, как вам хочется. Можно избавиться даже от врожденной косолапости. Просто привязывают к ногам шины, и через пару месяцев у жеребенка нормальные прямые ноги. Я видел, как таким способом новорожденному жеребенку выправили контрактуру. Конечно, такие дефекты лучше всего начинать лечить как можно раньше, до двух-трехмесячного возраста. И непременно посоветовавшись с врачом. Что же касается копыт, то их постановка будет видна уже на втором месяце. Если нет каких-либо анатомических повреждений костей, врожденных вывихов, то копыта скорректировать достаточно просто. Если же есть вывихи, то, возможно, сначала надо выправлять суставы.

– Как предотвратить и лечить трещины копыт?

– Очень важны правильная расчистка и правильная ковка. Большое значение имеют условия, в которых лошадь работает, качество грунта. Однако бывает, что лошадь анатомически, по форме своего копыта предрасположена к трещинам. Но все же наиболее частая причина – неправильная ковка и неправильная эксплуатация лошади. Если, например, на некованой лошади ездить по кирпичам, она ногу неудачно поставит – вот вам и трещина. На неровной дороге и жестком грунте такую ситуацию не предскажешь. Неправильно подкованное копыто может быть перекошенным, а это неправильное распределение нагрузки, что тоже может спровоцировать трещину – вес-то у лошади большой. Сами трещины вполне поддаются лечению: их можно, например, склепать.

– Как бороться с налипанием снега на подошву?

– Есть старое испытанное средство – гусиный жир. По консистенции он похож на мазь и на морозе не застывает, как, например, масло. Конечно, он действует, пока не сотрется, но на час-полтора работы его хватает. Однако сегодня существуют и более эффективные и современные методы – противоснежные фильцы, у которых за внутренний край подковы выступает специальный валик.

Подготовила Елена ВОЛКОВА
Источник - Конный мир 2003 г

Админ должен все знать.

Здоровье лошади во многом зависит от состояния ее копыт.

У лошадей с запущенными, нерасчищенными копытами часто растягиваются связки и сухожилия, возникают болезни копыт. Стало быть, правильный уход за копытами — одно из условий сохранения работоспособности лошади.

Для того, чтобы правильно ухаживать за копытами, нужно знать их анатомо-физиологические особенности.

Копыто состоит из основы кожи и роговой капсулы и подразделяется на кайму, венчик, стенку и подошву. К копыту относятся мякишные хрящи, между которыми расположена мякишная подушка (мякиш), заостренной частью, называемой копытной стрелкой, заходящая на подошву копыта, и заворотные стенки.

Уход за копытами предусматривает содержание их в чистоте, поддержание нормальной влажности и упругости копытного рога, регулярную расчистку и подковывание копыт, сохранение их нормальной формы.

Копыта следует ежедневно, при чистке лошади и возвращении ее с работы, осматривать, предварительно удаляя с подошвы деревянным ножом грязь и навоз. Хорошо обмывать копыта водой, но после этого важно досуха вытирать кожу под щеткой. Для сохранения влаги в копытном роге полезно покрывать поверхность копыта тонким слоем жира или вазелина, протерев рог тряпкой.

Обрезывание, расчистку копыт у молодых и неподкованных взрослых лошадей необходимо проводить не реже одного раза в 1—1,5 месяца, несколько опиливая (закругляя) подошвенный край роговой стенки. Это позволяет сохранить нормальную форму копыт и не допустить, особенно у жеребят, их деформацию. Зная из вышесказанного строение и функции копыт, нужно правильно срезать рог стрелки, подошвы, сохранять заворотные стенки, а при подковывании создавать условия для свободного расширения копыта в пяточных частях.

При нерегулярном уходе за копытами пяточные части роговых стенок, отрастая, подворачиваются внутрь, что ведет к сужению копыта и потере его амортизирующих свойств. Излишне отросший копытный рог легко трескается, заламывается, в трещинах скапливается навоз, грязь, из-за чего изменяется форма копыта, и нарушаются его функции.

Для защиты копыт от обламывания и стирания применяют подковывание.

Путем подковывания лошадь предохраняют от скольжения, падений при перевозке тяжестей по скользким, покрытым льдом дорогам. В ряде случаев подковывание проводят на специальные подковы с целью исправить неправильное или деформированное копыто. В зависимости от условий работы и времени года, лошадей подковывают на разные подковы: на летние, зимние и специальные — спортивные, ортопедические.

Подкова представляет собой металлическую пластинку, изогнутую по форме подошвенного края роговой стенки копыта. На подкове различают ветви наружную и внутреннюю. Поверхности у подковы — верхняя и нижняя, края подковы — внутренний и наружный. У подковы имеются гвоздевые отверстия и отворот.

Стандартные подковы изготовляют из стали марки Ст.2 или Ст.3.

Их делают со съемными (винтовыми) шипами для верховых и упряжных лошадей, для передних и задних копыт отдельно. Подковы для верховых лошадей имеют только два нарезных шиповых отверстия — по одному на каждой ветви. Подковы для упряжных лошадей, кроме этих отверстий, имеют еще два шиповых отверстия в зацепной части подковы. В соответствии с размерами копыт по стандарту выпускаются подковы 13 размеров.

Подковные гвозди вырабатываются машинным способом шести основных размеров — от № 4 до № 9. Подковный гвоздь состоит из следующих частей: головки, шейки, штифта, или клинка, и острия. Гвозди должны быть полированные с ясно выраженной наклепкой без трещин, заусениц, тупых концов и ржавчины.

Подковные шипы различают постоянные и съемные.

Как тем, так и другим может быть придана различная форма: кубическая, конусообразная, клинообразная, долотообразная. Из съемных наиболее применимы шипы типа Нейса. Эти шипы на поперечном разрезе Н-образного сечения. Шипы бывают короткие — 22 мм и длинные — 28 мм; с тупым концом относятся к летним, с заостренным — к зимним.

В комплект инструментов, необходимых для подковывания лошадей, входят: ковочный молоток, ковочные клещи, обсечка, копытный нож, секач, копытный рашпиль, шиповой ключ и лапа для отвинчивания и ввинчивания шипов.

Перед подковыванием осматривают конечности лошади и устанавливают, нет ли признаков той или иной болезни копыт, препятствующей подковыванию, например ревматического воспаления копыт, воспаления сухожилий пальцевых сгибателей и др.

Обращение с лошадью во время подковывания должно быть спокойным, смелым и вместе с тем осторожным.

Большинство лошадей при подковывании ведут себя спокойно. Иногда лошади, не приученные к подковыванию или в силу своей строптивости, не позволяют прикасаться к конечностям. В этих случаях лучше наложить закрутку на губу, закрыть животному глаза ладонями. Неспокойных лошадей перед подковыванием следует пускать не 2-3 ч в работу.

Несколько утомленные работой лошади ведут себя при подковывании спокойнее. Не рекомендуется излишне оттягивать конечности лошади в стороны и назад, так как это вызывает у животного болевые ощущения, и оно старается освободить конечность. Не следует также высоко поднимать конечность лошади, поскольку это создает неудобство при подковывании.

Подковывание заключается в подготовке копыт и прикреплении к ним подковы соответствующей формы. Как первое, так и второе выполняется в такой последовательности.

Подготовка копыт к подковыванию состоит из расковывания, если лошадь до этого была подкованной, расчистки копыта, то есть ликвидации отросшего «мертвого» рога, снятия мерки с копыта и придания копыту формы, соответствующей постановке конечностей. Если лошадь доставлена с грязными копытами, их следует вымыть и обтереть сухой ветошью.

При расковывании сношенные подковы надо снимать с копыта осторожно, чтобы не повредить копытного рога. Расковку проводят с использованием обсечки, ковочного молотка и копытных клещей. Вначале легкими ударами молотка по головкам гвоздей уменьшают прочность связи гвоздя с рогом. Затем ударами молотка по обсечке отгибают или отсекают его гвоздевые заклепки (барашки). При этом большим пальцем левой руки, в которой держат обсечку, опираются на нижнюю поверхность ветви подковы. Это необходимо для того, чтобы обсечка не соскальзывала при ударе по ней молотком дальше барашка и не могла повредить венчик или поцарапать стенку копыта.

После обрубки барашков приподнимают подкову над копытом, для чего подводят под пяточную часть ветви подковы разомкнутые губки копытных клещей, сближают их и наклоняют клещи от себя по направлению к зацепной части подковы. Наклонять клещи наружу или внутрь нельзя, так как можно обломать стенки копыта или вызвать ушиб подошвы. Приподняв подкову сомкнутыми губками клещей, ударяют по подкове, осаживая ее на прежнее место.

После такого приема поочередно вынимают выступившие гвозди: сначала с внутренней ветви подковы, потом с наружной, начиная с первого главного гвоздя. Гвозди нужно вытаскивать равномерно с одной и с другой ветви подковы, продвигаясь от пяточной к зацепной части копыта.

Снятие мерки с копыта производится после обрезывания и выравнивания подошвенного края для установления нужного размера подковы.

По снятой мерке подкова изготовляется или выбирается из запаса готовых стандартных подков. Мерку снимают со стороны подошвенной поверхности копыта, обычно при помощи прутика.

Требуются следующие три измерения:

а) Длина копыта от середины зацепа до одного из пяточных углов. Измеряют длину копыта так — накладывают конец прутика на середину зацепной части подошвенного края, вровень с передним краем роговой стенки. На той части прутика, которая совпадает с пяточным углом, делают надрез ножом, расстояние от конца прутика до этого надреза соответствует длине копыта;

б) Ширина копыта в самой широкой части закругления подошвенного края. Для этого накладывают тот же прутик поперек копыта в самой широкой части закругления подошвенного края; конец прутика должен совпадать с боковым краем стенки. В той его части, которая совпадает с уровнем противоположного края, делают второй надрез; расстояние между концом прутика и вторым надрезом соответствует ширине копыта в самой широкой части закругления;

в) Ширина копыта в пятках. Для этого накладывают конец прутика на один из пяточных углов; на том месте, где прутик совпадает с другим пяточным углом, делают третий надрез: расстояние между концом прутика и третьим надрезом составляет ширину копыта в пятках.

После пригонки подковы ее прикрепляют к роговой капсуле подковными гвоздями. Это надо сделать так, чтобы обеспечить прочность подковывания и в то же время не вызвать травматических повреждений чувствительных частей копыта, лежащих под роговой капсулой (заковку). Процесс прикрепления подковы разделяется на следующие стадии: забивание подковных гвоздей, притягивание подковы, заделка барашков.

Следует отметить, что подкованные копыта растут медленнее, чем неподкованные.

У жеребцов рост рога происходит медленнее, чем у кобыл и меринов. Задние копыта растут быстрее передних. Сохранение нормальной формы неподкованных копыт достигается их периодическим обрезыванием.

Это особенно важно для жеребят, у которых чрезмерное отрастание копыт может служить причиной их деформации и изменения постановки конечностей; при несвоевременном принятии мер эти изменения могут остаться на всю жизнь. Поэтому копыта жеребят необходимо обрезать не реже одного раза в 1—1,5 месяца, а подошвенный край роговой капсулы следует несколько опиливать снаружи, во избежание заламывания рога.

Подковывание верховых лошадей целесообразно проводить на более облегченные подковы. Как правило, летом их подковывают на гладкие подковы без шипов. Во избежание скольжения при работе в горах, а также по пересеченной местности, в регионах со значительным количеством атмосферных осадков, при глинистой и черноземной почве применяются подковы с двумя невысокими шипами на обоих концах ветвей. Для предохранения верховых лошадей от спотыкания, особенно на быстрых аллюрах, зацепного шипа на подковах не ставят.

Для подковывания упряжных лошадей требуется большая площадь опоры и цепкость; поэтому для них применяют подковы с тремя шипами.

Для предохранения от скольжения, для смягчения толчков и ударов копыта о землю при работе упряжных лошадей по твердому грунту, в частности, по мостовым, по гладкому асфальту, или брусчатке, применяется подкова с поперечным резиновым бруском в пяточных частях (московская) подкова или различные подушки, покрывающие подошвенную поверхность копыта.

Указанная подкова и подушки применяются преимущественно для лошадей городского транспорта.

Источник: faqlife.ru

Админ должен все знать.

1. С помощью обсечки снимают подковы, выбивают старые гвозди, срубают загнутые – а потом вынимают подковы.

2. Ковочный молоток необходим для того, чтобы забивать гвозди в копыта и выдергивать их (для этого на обратной стороне молотка расположены специальные засечки).

3. Рашпиль копытный необходим для шлифовки копыта после расчистки.

4. Копытные клещи предназначены для обкусывания копытного рога. Кроме копытных, в ковке используются еще два типа клещей – это обжимные клещи, предназначенные для подтягивания гвоздей, и ковочные клещи, применяемые для съема подков.

5. Секач (рубак) служит для обрубания отросшего твердого копытного рога.

6. Копытный нож используется для расчистки копыт, с его помощью срезают разросшийся копытный рог и стрелку.

7. Ключ шиповой (подковный) предназначен для ввинчивания и отвинчивания подковных шипов при их замене.

8. Лапа используется для удержания ветви подковы на подкованной конечности лошади при ввинчивании и отвинчивании шипов.

Админ должен все знать.

Где купить такое подковы в подмосковье?